「桂林米粉」
桂林米粉，源远流长，一根根，一缕缕，凝聚着桂林人的神气精。桂林米粉像桂林人，软软和和，滑滑嫩嫩，有味道，有轫劲。有一首《桂林米粉歌》这样唱道：
香喷喷，喷喷香，桂林米粉味道爽，
根根有头不见头，碗碗有汤不见汤,
不吃不是桂林人，吃了愿做桂林郎…
一个地方的风味，与当地的水土气候、历史沿革、地域文化等因素密切相关。桂林的漓江两岸，山倒影着水有千般妩媚，水缠绕着山有万种风情。山之酷与水之媚，山之刚与水之柔，山之静与水之动，山之仰与水之俯，山之灵与水之秀，山之野与水之文，不正是“和、合”的结晶么?山是水的影子，水是山的期待，山水永不分离。正因为有了这组合、结合、融和、亲和，桂林山水才得以“甲天下”。如此佳境，产生出意趣横生的米粉，也就不足为奇了。
外地的一些桂林米粉的店家，挂着“正宗桂林米粉”的牌子，其实无论你怎么吃都吃不出桂林米粉的“正宗”味道，怎么回事呢?有人说是米的关系，有人说是调制关系，有人说是气候关系，都有些道理，但有一点十分要紧：桂林米粉是漓江水做出来的，它有漓江的韵味。没有一个特定的地域文化氛围，味道就不可能“正宗”。
桂林米粉的卤水熬制最为讲究，加入了茴香、八角、桂皮等十几种香料和猪牛肉、骨头、下水用先文后武的火候精心伺候才能成功。米粉的卤菜以锅烧为帅，黄喉白肝、连田、牛肉巴、百叶肚为将，油炸黄豆、葱花、芫须、蒜末、辣椒为卒，共同
“操演”。一碗米粉，红的黄的白的绿的作料铺在粉上，山水一样的动人。你把米粉送入口中，锅烧香脆、牛肉耐嚼、连田滑嫩、黄喉鲜甜、白肝绵软、黄豆爽口、油辣椒微微刺激，各色口感综合，浑然天成，饭与菜、华与实、主与从、鲜与陈、荤与素、浓与淡、坚与柔……体现了中国食文化中“和、合”的境界。
桂林米粉是桂林寻常百姓家的早餐，有平民化的色彩，在桂林凡是宾馆里做的米粉都不大受欢迎，只有米粉店里才是它的家。桂林米粉极容易吃上瘾。不少桂林人出差归来，头一件事就是来碗桂林米粉。就连那些外地人，在桂林呆的时间长了，也被丝丝缕缕的米粉缠绕的脱不开身，产生了“米粉情结”。
民国年间，桂林有个上海画家蒋渭青，家书数封催他回家，总不见人，追问何故，答日：“阿拉就是舍不下桂林米粉”。
也是民国年间，还有一段佳话，说的是桂系将领、“代总统”李宗仁坐镇南京，大势已去，愁肠百结，思乡心切，无以排遣，解忧唯有桂林米粉，于是命令部属派飞机回桂林空运了一桌米粉，到南京时，米粉还冒着腾腾热气。
据《广西文献》载，桂系将领白崇禧晚年客居台湾时，年迈多病不能叶落归根，甚为痛楚，人生的最后驿站里，嘴唇成了无法愈合的“伤口”，他找到了桂林米粉作为“药品”，常常吃它，“伤口”减少了疼痛，于是就有异常的温馨在齿间徘徊。如今“小诸葛”已作古异乡，无处话凄凉。他的儿子、美籍华人、作家白先勇在小说《花桥荣记》和《玉卿嫂》中，描写了桂林的荣记米粉店和哈盛强马肉米粉店，描绘了浓的化不开的乡情和对故乡的一腔爱恋。
这乡情和爱恋非一笔可以道出。桂林人的一生，可以说是吃米粉的历史：少小吃粉固然是随它的味，长成吃粉，却是品它的味，老大吃粉，简直就是追逐和琢磨它的神韵了。多少人生悲欢，多少升降沉浮，个中甘苦，唯有米粉知。
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